Утепление фасадов напылением ППУ, нужен совет.

SerjSV · Сообщение **SerjSV** » 26 мар 2007, 12:19

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Ситуация простая: взялись мы запенивать пенополиуретаном стены 2х этажного панельного коттеджа с целью утепления. Заказ хороший - более 300м2. Технология простая: вначале утепление пеной, потом выравнивание поверхности шаблоном, под конец все заштукатуривают. Направляющие для сетки под штукатурку уже проложены по уровню. Но вот беда - одна стена дома немного кривовата и направляющие в нижней ее трети (площадь примерно 40м2) отходят от панели на 10-15см. Заливать ее пеной вровень под сетку - серьезный перерасход компонентов (литров по 70 кждого копанента).
Отсюда вопросы:
1. Может кто-нибудь подсказать, как увеличить пористость пены при одинаковом расходе компонентов (работали на изолане 126, 125), может виката побольше добавить?
2. Как будет держаться пена, если низ стенки обшить теплоизоляцией: минвата, пенопласт..? Пеним, кстати, до земли

И вобще кому приходилось заниматься запенкой в зимний период, поделитесь опытом.

С уважением, Сергей.

Тульский

Я эту технологию только в Туле наблюдал...Здесь мало кто об этом слышал- С.М.Хожаев может в курсе....Говорят , что технология напыления оч вредная...
Хотя на форуме народу довольно много стало- мож кто и поможет еще...

алтайский

Если не ошибаюсь, у АльпСити было что то подобное в предложении работы.... сама тема здесь. Можно обратиться в личку или по указанным в профиле координатам.

SerjSV · Сообщение **SerjSV** » 26 мар 2007, 14:32

Спасибо за информацию!
Действительно весьма вредно, работаем как космонавты в скафандрах... зато хорошо платят.
В Туле эта технология развернута хорошо, не менее шести фирм занимается, но в Центральном округе ее похоже особо не используют.

Михаил

Используйте импортный ПИЦ. Можно даже китайский. Значительно эффективнее нашего. По плотности, если есть вопросы, пишите или звоните. Раньше занимались подобными работами, есть определенный опыт.

Заяц Несудьбы

Трындец вашему коттеджу! Лучше по-доброму намекнуть людям, что они получат в результате супер-парниковый эффект... Если не снять пену, то необходимо проектирование и устройство мощнейшей вентиляционной системы. Потому что намертво залитый без единой щелочки дом - практически герметичен. Открытые окна и двери не справляются.... Говорю так уверенно, потому что была в квартире, где так залиты наружные стены... Дышать невозможно, окна и балкон открыты даже зимой, стены мокнут...

Заяц Несудьбы

Сереж, это обычная типовая квартира в обычном панельном доме. Какой просчет проекта? А эти попали под раздачу Иксперимента... Все ходили-жаловались по Ынстанциям, что б им швы сделали, а их облагодетельствовать решили наши ком. службы... Вот! И залили пеной все плиты этой квартиры... Ходят слухи, что где-то в Ручьях есть целый дом в таком катастрофическом положении... Руки не доходят найти его....

Вот так невинно это выглядит, слой пены около 10 см...

SerjSV · Сообщение **SerjSV** » 28 апр 2007, 21:26

Подскажите, Михаил, где можно этот ПИЦ в Москве достать "из первых рук"? Почему перешли на эти компоненты? Что они дают на ваш взгляд? Просто пока ничего конкретного в интернете про них я не нашел.

SerjSV · Сообщение **SerjSV** » 28 апр 2007, 21:59

Zlyuчья жАна, что касается квартир, то этому поводу ни где не встретишь более-менее обоснованного и конкретного мнения. Если можете дать какие-нибудь ссылки на действительные примеры или документацию, то пожалуйста поделитесь.

В квартирах все бывает гораздо проще, поскольку запениваются только внешние стены, да то подчас не все. Сами оцените на сколько уменьшилась «свободная поверхность», примерно на 10-20%. Учитывая незначительную способность плит и швов (естественно не разваленных в хлам) пропускать влагу, этот эффект, если даже он и будет не сложно устранить наладкой вентиляции.

Жалоб со стороны жильцов на повышенную влажность при напылении не поступало ни разу, а ведь в Туле этим делом занимается не мене 6 фирм и почти все друг друга знают, имеют солидный опыт напыления ППУ.

При установке пластиковых окон люди реально сталкиваются с проблемой значительного повышения влажности и уменьшения притока воздуха из внешней среды. Так что это все решаемо.

Насчет 10см, то это работа дилетантов, я б сказал даже покрепче…

SerjSV · Сообщение **SerjSV** » 28 апр 2007, 22:13

Zlyuчья жАна писал(а):Трындец вашему коттеджу! ...

Вот это вряд ли.

Сами посудите: запениваться будет 1/2 - 3/5 наружной поверхности (остальное занято гаражем и пристройками). Материал стен – 3х слойные ж.б. панели (ж.б.-керамзитобетон-ж.б.). Окнами занято 10-20% поверхности.
В крайнем случае установим потом вытяжной вентилятор, но сомневаюсь, что до этого дойдет.

Так что получит человек хороший дом, теплый зимой и прохладный летом:)

Заяц Несудьбы

Все там дышит прекрасно, если не мешать... Протечки там нет никакой по панелям, поверь... Мы эту квартиру смотрели, там была проблема по швам, ну вот чиновники ее так и решили... Бабок постирали, хотя заключение по швам еще 6 лет назад дано было с рекоммендациями по необходимым работам...

А протечка по пене? ХА! Ты бы видел эту пену... Я тебе говорю, воздух не проникает даже... А вот конденсат реальный, как на потолке в ванной...

Заяц Несудьбы

SerjSV писал(а): Жалоб со стороны жильцов на повышенную влажность при напылении не поступало ни разу, а ведь в Туле этим делом занимается не мене 6 фирм и почти все друг друга знают, имеют солидный опыт напыления ППУ.

Насчет 10см, то это работа дилетантов, я б сказал даже покрепче…

Может действительно проблема в дилетанстве? А вы сколько наносите?

А может ППУ какой другой у вас, усовершенствованный?

А может именно благодаря таким несчастным квартирам, как эта, была наконец-то выработана нормальная технология нанесения?

алтайский

В Якутии встречал дома-пятиэтажки у которых торцы (не имеющие окон) были целиком залиты пеной. Залиты безобразно - огромными натеками. Слой куда больше 10 см (на глаз, специально не замерял) Пару квартир в том доме посещал - влажности повышенной нет - вентиляция штатная. Жильцы довольны. Было это еще в 92 году, т е технология должна быть опробована. Несколько квартир с проблемными (промерзающимим) плитами (уже не в Якутии) жильцы спасли бюджетным методом - обшивкой стены изнутри пластиковой вагонкой с проклакой пароизоляции и утеплителя. (Утеплитель - монтажная пена, на которую приклеивали тонкие пенопластовые плиты) Квартиры чуствуют себя превосходно. Думаю - при нормально работающей вентиляции - больших проблем не будет. Тем более - стены заливать не все собираетесь.

алтайский

Не допускается покрытие фасада паронепроницаемым материалом.

Облицовочная плитка - паропроницаемый материал? Думаю, пенополиуретан по этому показателю выигрывает......

SerjSV · Сообщение **SerjSV** » 29 апр 2007, 22:21

Zlyuчья жАна писал(а):
Может действительно проблема в дилетанстве? А вы сколько наносите?

А может ППУ какой другой у вас, усовершенствованный?

А может именно благодаря таким несчастным квартирам, как эта, была наконец-то выработана нормальная технология нанесения?

Стандартно наносится ППу слоем в 3-4см, больше по технологии для нашего региона не надо. Для справки, коэф. теплопроводности бетона 1,45 Вт/м*С, ППУ - 0,02 Вт/м*С.

Напыленная поверхность должна представлять из себя ровный ковер с максимальным отклонением по толщине 5мм. Всякие наплывы и прочие утолщения срезаются канцелярским ножом... или чем придется.
Т.е. никаких утолщений даже до 5см на стене быть не должно. За 10сантиметровый наплыв оставленный после окончания работ у нас бы голову открутили, послали бы срезать и красить заново, да еще оплатить перерасход (все с открученной головой:))

Так пеним мы.
Вот только в Туле немало домов с описанными вами погрешностями.

ППУ родной Владимирский. Ничего нового. Не дышит. Водопоглощение за 24ч 0,2г воды.
Нормальных технологий нанесения пока не ждите. Все на совести промальпов.

SerjSV · Сообщение **SerjSV** » 29 апр 2007, 22:59

алтайский писал(а): Облицовочная плитка - паропроницаемый материал? Думаю, пенополиуретан по этому показателю выигрывает......

Просто при разработке нормативно-технической документации учитывали, что половина стеновых панелей идут с браком, а швы посыпятся к тому моменту, когда внутренняя вентиляция засорится. Так что влага скапливаться не будет будет:))))

Теоретически запенка создает опасность смещения точки росы из середины толщи панели к наружной поверхности. Конденсат зимой это лед, а поверхности плит у нас в Туле и так прилично сыпятся. Возможна ситуация, когда облицовочная плитка и раствор, на котором она сидит, от поверхности попросту отвалится. Правда для этого влажность в комнате должна быть запредельная. Но это все еще надо расчитывать и обосновывать. Быть может она под воздействием атмосферных явлений раньше отвалится.

урал · Сообщение **урал** » 29 апр 2007, 23:05

Мужики если вы занимаетесь утеплением попробуйте полистиролбетон но сменьшим количеством цемента, получается обычная штукатурка которую можно красить. Я сейчас работаю над пистолетом у буржуев они уже есть на стену можо наносить за один проход 5см и сразу заглаживать Валера

SerjSV · Сообщение **SerjSV** » 29 апр 2007, 23:51

Валер, а утепляете снаружи или изнутри? Если изнутри, то полы поднимаете? Вобще интересная алтернатива и себестоимость ниже пены будет за метр.

алтайский

урал писал(а):Мужики если вы занимаетесь утеплением попробуйте полистиролбетон но сменьшим количеством цемента, получается обычная штукатурка которую можно красить.

Где можно подробнее об этом почитать?

урал · Сообщение **урал** » 30 апр 2007, 09:28

Технологию утепления полов я видел сам большой героторный несос итальянец за 10дней залил 3000кв м пола цемент пенопластовые шарики потом прямо на эту смесь наложили 2см стяжку и уложили кафельную плитку. Со стенами сложней героторные насосы плохо тянут взвешанную смесь с малым количеством цемента ткв ней присутствует смола древестная плюс нужен пистолет для ровного нанесения над этой техникой я работаю. Подробне всего материал описан в ООО"СтройДизайн"

урал · Сообщение **урал** » 30 апр 2007, 09:36

Забыл написать если кто работает на швах попробуйте сделать метр вручную швы должны получатся теплыми можно закрашивать фасадкой а также выдеджат любыемеханические нагрузки .Если попробуете напишите.Валера

Кос · Сообщение **Кос** » 11 май 2007, 15:39

Может, кто сталкивался с этим материалом?

Цитата:
"Покрытие «Термо-Шилд» представляет собой мембрану с избирательной проницаемостью. При совершенной влагонепроницаемости защитный слой не препятствует прохождению пара. Если до нанесения покрытия влажность стены на глубине 5 см составляла 90%, то после нанесения состава «Термо-Шилд» она снижается до 70% (понижение влажности на 1% влечет повышение теплоизоляционных свойств на 10%). Это ведет к уменьшению теплопотерь и к увеличению срока службы конструкций здания. Таким образом, хорошая паропроницаемость позволяет стене «дышать», избавляя ее от излишков воды и предотвращая тем самым образование грибка, плесени и т. д. Внедрение фасадных систем, обеспечивающих долговременную защиту зданий от смога, кислот, солей, грязи и обладающих высокой сопротивляемостью огню. Наличие керамических вакуумированных сфер позволяет рассеивать до 86% видимого солнечного света и отражать 92% инфракрасного излучения, что исключает возможность появления трещин, высыхания и старения, не дает накапливаться грязи, изменять цвет на протяжении длительного срока, делает материал негорючим. Термоизолирующее покрытие «Термо-Шилд» эластично, выдерживает экстремальные растяжения, препятствует образованию трещин даже при значительном понижении температуры. Разработанный ведущим мировым производителем акриловых смол фирмой ROHM & HAAS специальный состав связующего позволяет покрытию «Термо-Шилд» сохранять свои свойства в диапазоне температур от - 70 до + 200°С на протяжении 10 лет. Все компоненты «Термо-Шилд» не подвержены действию высоких и низких температур, ветра, дождя, ультрафиолета, озона, устойчивы по отношению к смогу, кислотам, солям и др. химически активным веществам."
http://stroymart.com.ua/ru/publications/1863/

SerjSV · Сообщение **SerjSV** » 11 май 2007, 17:59

А вообще вопрос к тем, кто занимается альтернативными видами утепления: сандвич-панели, пенопласт и т.д. Насколько востребовано и эффективно???

Термо-Шилд - не сталкивался, но идея конечно интересная.

В интернете расписано круто, но коэффициент теплопроводности, λ = 0,44 Вт/(м°С) почти такой же у керамзита (0,4). Слой керамзита 3мм вряд сыграет большую роль. А инфракрасным излучением теряется немного. Для утепления, имхо, мало пойдет.
А вот на гидроизоляцию, наверно с блеском... вот только 110р. на м2 за компонент не слишком ли много?

Может чего не понимаю...

ратмир

Термо-Шилд ещё одна мулечка из области термоизоляторов нового поколения на основе керамики. В подфоруме "Инструменты и материалы" есть ветка "Керамоизол". Там ссылки на всё материалы.есть. Это TS Ceramik, TSM Ceramik? Керамоизол и Астратек. Обалденно интересная весчь, с двумя но... никто её ещё толком не распробовал и наносить евойную гдъянь нужно безвоздушником и как мне сказали по TSMу наносят 4 слоя, каждый там типа микрона 2-3, чтобы набрать в итоге 1 полновесный милИметр, эквивалентный 5 сантиметрам пенопласта фасадного. Короче будем ждать отзывов пионеров-первопроходцев.

По теме6 читал и удивлялся. 2 года теплоизолирую фасады в Новороссийске, много интересуюсь разными методами, но с ППУ никогда не сталкивался. У нас такой (пардон) фигнёй никто не страдает, ибо
Действительно весьма вредно, работаем как космонавты в скафандрах... зато хорошо платят.

вот вопрос, если не военная тайна - на сколько хорошо? Мы исключительно пенопластом работаем. 600 рублей метр в квадрате под покраску и 800 если с нанесением декоративной штукатурки(но на моей памяти ни одни идиот не заказывал декоративку на высоте(и слава святым угодникам)). Спрос большой. Сейчас какая-то мулечка пошла. народ квартиры, лоджии-балконы утеплять кинулся, а нормальных исполнителей владеющих технологией и навыками - пшик. Смотрю на творения конкурентов(с земли вестимо) и надеюсь, что сделали всё по уму, что потом не будет народ промальпов клятым словом поминать.Ведь технология реально дорогая и сложная(при всей кажущейся простоте) и халтурит народец как может, да и заказчик рад радёхонек съэкономить на всём.
Пенопластовый фасад с жёстким закреплением дюбель-гвоздями исключает проблему обсыпания фасада с внешним отмороженным слоем плиты.То, что он не вентилируемый - минус его, но зато дешевле(гораздо) и более универсальный в применении(представляю себе исполнение вентфасада в масштабах отдельно взятой квартиры - мало того, что выпендрёж без равных, так ещё и стоимость работы с фасадом как крыло самолёта). Основа качества - применение нормальной и необходимой фурнитуры(вот тут как раз и сказывается жадность заказчика и ушлость исполнителя).
Фото квартиры с ППУ - страх Божий. За такое руки надо отрывать. Из-за разной толщины клея(шпаклёвки) - пёстрый цвет. Мрак! И кто за такую работу платит?А закрасить свой же срам самой дешёвой фасадкой слабо было?
Говорите в Туле 6 фирм такое делают. На сколько я понимаю, мулечка в высокой адгезии ППУ к стенам , на том и держится? Ну-ну. Спорить не буду, бо не вдавался в тонкости технические. Но сама по себе работа по ходу быстрее, чем с Пенопластом.
Про повышенную влажность в доме - вона сейчас вообще с несъёмной опалубкой дома строят. Так там с двух сторон пенополистирол! Вентиляция по любому нужна. Иначе точно трындец.
Аффтору - пена прекрасно ляжет на пенопласт(фасадный плотностью 25), так что уточните технологию крепления пенопласта и вперёд - им вообще чудеса можно творить на кривых стенах, если знаешь как. И в чём проблема запенивания зимой? Зимняя пена сейчас в наличии везде. Смотрим параметры и не экспериментируем по возможности.

Все там дышит прекрасно, если не мешать... Протечки там нет никакой по панелям, поверь... Мы эту квартиру смотрели, там была проблема по швам, ну вот чиновники ее так и решили... Бабок постирали, хотя заключение по швам еще 6 лет назад дано было с рекоммендациями по необходимым работам...

по моему проблема вами же и описанна. ШВЫ! А их как раз и не сделали. Как же вы можете утверждать, что влажность не от них?

урал · Сообщение **урал** » 12 май 2007, 13:15

Керамоизолом работали .Вагнер съедает за 1 день ,образив очень хороший плюс клапана розбиваут керамические шарики. Слабая отгезия к металлу нужна хорошая подготовка поверхности. Наносится полиуретановым валиком или пистолетом для жидких обоев. Валера

SerjSV · Сообщение **SerjSV** » 13 май 2007, 19:59

Ратмир, спасибо за совет про пенопласт, как раз над этим думаем.
Если пену наносить "умеючи" и нормально подбирать оттенок хлорвиниловой краски то это выглядит терпимо. А как выглядят квартиты, обработанные пенопластом? если не жалко киньте плиз фотку - у нас в Туле вообще НЕ утепляют пенопластом.

С пеной можно по три плиты с окнами в день делать с хорошим качеством поверхности за 800р м2. Если работать на фирму то получали по 150 за м2, за летом можно по 45тр в месяц иметь а с халтурами и за 60тр. Для тульских промальпов это оч круто (кого знаю).

Кстати, случайно не можете подсказать где можно поглядеть хоть чего-нибудь по технологии утеплением пенопластом, просто у нас и спецов таких нема? В процессе поиска, пока мало что дельного нарыл. А то при всех плюсах пена реально заколебала... с ней весьма сложно и оч муторно работать. Ищем альтернативы на что перейти.

алтайский

SerjSV писал(а): Кстати, случайно не можете подсказать где можно поглядеть хоть чего-нибудь по технологии утеплением пенопластом, просто у нас и спецов таких нема? В процессе поиска, пока мало что дельного нарыл. А то при всех плюсах пена реально заколебала... с ней весьма сложно и оч муторно работать. Ищем альтернативы на что перейти.

Тоже собираю информацию на эту тему...
Пока вот что попалось
"Основой для технологии является специальный фасадный выдержанный самогаснущий пенопласт (или минвата для "мокрых" систем утепления). Этот пенопласт (далее в тексте также подразумевается и фасадная минвата) специально используется как утеплитель для работ снаружи зданий. По техническим нормативам пенопласт должен соответствовать принятым нормам по паропроницаемости, плотности (в Европе это 15 кг/куб.м, в России 25 кг/куб.м, минвата 110-170 кг/куб.м) и пожаростойкости. Фасадные плиты обычно имеют размер 1 м х 0.5 м и их толщина подбирается при производстве на заводе в соответствии с требованиями проекта (обычно это 100 мм). Перед поклейкой плит стена, предназначенная для отделки, подготавливается, грунтуется, затем промеряется с помощью специального измерительного инструмента для выяснения качества и отклонений постройки. Делаются уровневые отметки и ставятся маяки. При поклейке плит, фасадные мастера руководствуются данными промеров и устанавливают плиты строго по уровню. Для крепления пенопласта на стену дома используется специальный раствор. Мы обычно используем клей немецкой фирмы KREISEL. Клей состоит из сеянного песка, цемента и специальных минеральных клеевых добавок. Раствор поставляется в сухом виде и размешивается с водой перед использованием до необходимой консистенции. Приготовленный раствор наносится равномерно на плиты в виде небольших частей. При ровной стене, клей наносится специальным зубчатым шпателем. В иных случаях (как показала практика 99%) клей наносится шпателями. Подготовленная к поклейке пенопластовая плита прикрепляется с помощью нанесенного клея на стену и выравнивается по уровню и относительно маяков. Далее также другие плиты приклеиваются на стену относительно маяков и по уровню. Таким образом, все плиты клеятся на стену в одной плоскости и какими кривыми не были бы изначально стены, в конечном итоге поверхность сделанной плоскости из пенопласта получается очень ровной "под уровень" (мы придерживаемся отклонений не более 2 мм на 3 метра поверхности, уход от плоскости не более 7 мм на 25 метров). После того, как клей, с помощью которого пенопластовые плиты крепятся к стене, окрепнет и просохнет, сквозь плиты сверлятся отверстия в стене для установки закрепляющих дюбелей. Специально разработанный для закрепления пенопласта дюбель сделан из пластика определённой марки. В середине дюбеля имеется отверстие для пластмассового гвоздя, поставляемого в комплекте с дюбелем, а шляпка сделана в виде зонтика для лучшего закрепления пенопласта. Дюбель вставляется в просверленное отверстие и с помощью молотка забивается в стену. Забитый и немного утопленный в пенопластовой плите дюбель фиксируется пластмассовым гвоздём, который внутри стены расклинивает дюбель и тем самым исключает возможность его выпадения из стены. Такой дополнительный механический способ крепления подстраховывает крепление пенопласта с помощью клея. Два комбинированых способа крепления пенопластовых плит дают в итоге максимально крепкое и в то же время пластичное соединение со стеной здания. При таком соединении пенопластовой стене не грозит поломка от обычных деформаций здания и даже образующихся трещин стен и отслаивания участков старой штукатурки здания. После закрепления пластмассовыми дюбелями, идёт обработка всех углов для придания им механической прочности. Также углы дополнительно выравниваются. Для этого используются специальные алюминиевые уголки с наклееной на них стеклосеткой. Далее методом шпатлевания клей STYROLEP наносится слоем около 3 мм на полученную поверхность пенопластовой стены. Стеклосетка втапливается в клей. Затем поверхность снова разравнивается. Таким образом, получается слой клея, армированный стеклосеткой. После просушки армированного слоя, полученная поверхность дополнительно выравнивается с помощью клея методом шпатлевания необходимое количество раз. Поверхность ещё раз хорошо просушивается и выдерживается. Получается ровный и крепкий армированный слой, защищающий пенопласт от механических и атмосферных воздействий, а также являющийся основой для нанесения последнего отделочного слоя. Просохшая поверхность грунтуется фасадным грунтом (PUTZGRUND) и снова просушивается. И, наконец, наносится последний отделочный слой в виде фасадной декоративной штукатурки (декоративной фасадной плитки, мраморной крошки, краски). В состав штукатурки входят специальные вещества: клеящие, тонирующие, наполнители и структурный материал. Толщина наносимого слоя зависит от требований строительного и дизайнерского проекта. Обычно это от 1,5 до 3,5 мм. Штукатурка наносится на поверхность и затирается специальным инструментом в соответствии с требованиями дизайна. Полученная поверхность снова просушивается".
Взял здесь http://www.stroyka66.ru/?nk=articles&art=4
http://promalp-md.hut2.ru/pict/works/finish.jpg - немного фотографий процесса.

алтайский

урал писал(а): Подробне всего материал описан в ООО"СтройДизайн"

Полистиролбетон - технология, составы, рецептура http://www.psbeton.ru/index.php?i=4&j=14&t=4

SerjSV · Сообщение **SerjSV** » 14 май 2007, 18:01

Наконец-то фото фасада, спасибо тов. Алтайский.
Посмотрите http://www.thermomax.ru/page/196.php хорошо ребята все расписали по утеплению пенопластом и вообще их сайт.
Вот только в их прайсе одни только материалы на м2 уходит 506,9 р. :vr:

... та же пена обойдется дешевле - менее 200р м2.. На нашем рынке с такими затратами вылезать самоубийственно... скольже брать фирме за работу? 1000р за м2?

Полистеробетон, как я понял, наносится изнутри (в любом случае снаружи на поверхность, покрытую облицовачной плиткой его не нанесешь), а это значит на плечи хозяев ложится ремонт всей комнаты после окончания работ. - Поясните, плз, кто разбирается.

ратмир

SerjSV да, реально цена за квадрат у фирм в пределах 1200-1500, но сейчас наметилось снижение цен. Мы работаем по двум схемам - 600р и материал закупает сам заказчик(либо мы с предоставлением отчётных бумажек), либо 1200-1500(от кредитоспособного вида клиента) с нашими проблемами по закупке и завозу.В прошлом году вообще на неформальном слёте промальпов в городе наши решили держать цену 800 руб. за квадрат. Хотя такое вряд ли возможно, но реально маятное это дело... и должно стоить дорого. В шапке подфорума этого кажется есть ссылка на сайт по Стенам и Фасадам

http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=4 там не плохо рассказано тоже(в общих чертах).А так если описывать все детали технологии, то клава закипит. Но пожалуй кое-что добавлю:
дюбель категорически не рекомендую с пластмассовым гвоздём -Туфта ПОЛНАЯ. Только цельнометалический(есть ещё комбинированыый, металлопластиковый, если есть возможность его не брать-не берите).Так как в вашем регионе зимой свежоповато - пенопласт использовать не менее 50мм, значит дюбель гвоздь не менее 110мм длинной, так как в стене должно оказаться не менее 50мм расширяющейся части дюбеля. Щели между плитами лучше не делать, но если не получилось - запихайте туда кусочки пенопласта(прекрасно режится обычным канцелярским ножом).Ещё, для обработки обрезанных кромок(они чаще всего получаются не шибко красивыми и ровными) используют шпециальный шуршик, но сойдёт и шуршик для гипсокартона. В описании Алтайского приведена технология и материалы фирмы Крайсел, а это дюже круто. Угловой профиль мы ставим только пластиковый с сеточной наклейкой на него- обалденно удобная штука для организации откосов и укрепления их, а также просто всех внешних углов фасада. Клей применяем К-19, сейчас правда выбор стал большим, ест и Кнауф(местного розлива), цена та же(у нас не меньше 300р за мешок 25 кг). Сетка только фасадная и Щелочностойкая!!! (5x5мм). Нахлёсты сетки на сетку не менее 7 см. Так как стены панельных домов ровные - проблем с наклеиванием плит не возникает(и расход клея низкий), чего не скажешь о частных творениях. Там такие приходится делать дела, что клей мешками летит(но это проблема заказчика). Если слой клея под плитой тонкий(около 2-3мм), то мы дюбелируемся сразу, а иначе надо ждать сутки. Схема дюбелироваиня весьма сложная - не менее 5 дюбелей на стандартный лист, желательно парочка по серёдке и другие по стыкам шву с другими плитами, чтобы шляпка держала оба листа сразу(а там, где стыкуется 3 листа - то и три сразу). Ни в коем случае нельзя допускать стыковки 4х листов! Шахматное смещение не менее 10см относительно друг друга. На внешних углах фасада стыковка между листами идёт зубцом, т.е. один лист за под лицо с углом, другой(над ним) выдвигается за край угла на толщину пенопласта с клеем с той стороны угла(на боковой стене). Получается сцепка. На углах окнных проёмов обязательно дополнительно наклеивать кусочек сетки 20х30 см по углом 45 градусов к плоскости проёма(во избежании растрескивания фасада в этом слабом месте). Первый ряд плит в идеале клеится опираясь на специальный опорный профиль, но это дорого и поэтому мы просто эти же дюбель гвозди всверливаем в стену по уровню нижней кромки ит на них просто опираем листы(два дюбеля на лист(до конца в стену о ебстественно не забиты.Ну пока всё. Если что то не понятно, спрашивайте.

алтайский

По пенопласту более-менее понял. Хорошо, но дорого. Большинство заказчиков (в моем краю) предпочтут иней на стенах, чем платить по 1000-1200 за метр, увы. Услышать бы еще подробное описание по технологии напыления ППУ (SerjSV).

xron · Сообщение **xron** » 15 май 2007, 12:01

Насчет пенопласта.Если он менее плотный, чем полагается по технологии-25-30кг м,
то через какой нибудь десяток лет разрушается на ухнарь. Дыры...
Такая работа- выброшеные деньги.
И клей должен быть высшего качества, а он не дешевый- 700-1000р мешок 25 кг.
Иначе посыпется нахрен.
Что и наблюдается.
Тоесть, я хочу подчеркнуть этот момент- сделать что то путное можно только при дорогих импортных материалах, все остальное- обман заказчика, который через несколько лет неминуемо вылезет во всем свем бесстыдстве.

SerjSV · Сообщение **SerjSV** » 15 май 2007, 16:41

Технология напыления (вкратце)
Компоненты
Для создания пены используются два компонента «А»(смесь простых полиэфиров и специальных добавок) и «Б»(полимерный дифенилметандиизоцианат) и катализатор, добавляемый в «А» – «Викат». Мы использовали изолановские, есть еще иностранные… они лучше и дороже, но и наши не подводили не разу. Для напыления на фасады используют компоненты «Изолан»-123, 125, 126. Поставляются в бочках по ~220кг. Стоят примерно по 80р за кг. Расход примерно по 1-1.5 кг каждого на м2 («викат» в среднем 5-10% от «А»). Только «А» уже разбавленную на заводе или кем-то «викатом» не покупайте. При заливке в аппарат компоненты обязательно фильтруются. Компоненты токсичны, а "викат" особенно. Не допускать контакта с кожей. При запенке используем химические респираторы и защитные очки со стеклянными(!) стеклами, резиновые перчатки.

Для нанесения пены используются в основном:
-двухкомпанентные пеногенераторы. Две емкости, два глубинных насоса, электромотор, передаточный механизм – общее его устройство. Можно сделать и самим – значительно дешевле. Можно купить, в инете множество ссылок… цена от 45000р… выше 60000тр для утепления квартир не надо. www.rpsk.ru
полезно вывести переключатель вкл/выкл к форсунке
-компрессор 220в… должен держать 3-4 атм на выходе.
-форсунка, где смешиваются компоненты и воздухом выбрасываются наружу – 3000р… есть еще пистолеты за 15тр, но не рекомендую, непростая конструкция их периодически забивается и тратится много времени на ее чистку.
-тепловая пушка на 5кВ (греть компоненты при температуре ниже 20-15С

При запенке, скажем, одной плиты необходимо полиэтиленом (на скотч/степлер) полностью закрыть все окна прилегающих плит, в том числе и по углам. Разогнать все машины в радиусе 50м(или две-три выстоты) либо накрыть полиэтиленом. При ветре средней силы вообще на 100-200м. Этого полиэтилена хватает максимум на 3 раза.
Пенить лучше с земли с хорошими шлангами и соединениями, способными выдержать напор до 9го этажа(выше лучше). Другой вариант с крыши, из окна у мусоропровода/лестницы или с вышки. Правда за срачь в подъезде вам никто спасибо не скажет.
Пена наносится в три слоя на стену (по 1-1.5см), первый грунтовочный, просто «набрызгать». Критерий того, что вы не ошиблись с дозировкой «виката» - вспенивание смеси на стене мгновенно либо через 1-2с. Толщина слоя – 3см. Форсунка держется на расстоянии ~30см от стены. Пенится участками-полосами сверху-вниз, у краев слоя форсунка поворачивается на 45градусов в сторону края - этим достигается отсутствие утолщений между соседними слоями-полосами... кто видел, знает, что выглядят эти утолщения кошмарно. При засорении необходимо немедленно(!) прочистить ее, иначе застнынет намертво. Необходимо следить за равномерным поступлением компонентов на стену по качеству/цвету пены. Если по какой-то причине не пойдет компонент «Б», а он любит засорятся (твердеет, захрястывает от воздуха), и вы зальете стену «А»шкой, то ее придется долго оттирать ветошью, т.к. пена на ней держаться не будет. Если это не заметить, то через неделю-месяц со стены может слететь часть пены.

При умелой работе поверхность получается шероховатая с отклонением не более 5мм, безо всяких наплывов и вздутий… в крайнем случае они срезаются ножом. В общем, по сравнению с пенопластом, внешний вид проигрывает, но незначительно.
Далее следует покраска. Используем всей областью ХВ-161 – защищающая пену от ультрафиолета и весьма стойкая. Прокрашивать стоит особенно тщательно, т.к. поверхность совершенно не ровная. Ультрафиолет вообще губителен для большей части строительных пен.

Пенить можно при температуре от -10С, правда это проблемно и ведет за собой перерасход компонентов.

В общем попарится с этой технологией придется немногим менее месяца... есть множество нюансов и подводных камней. Зато потом и по 40м2 за день можно успевать сделать. А если уж торец пенить, то вобще сказка начинается.

SerjSV · Сообщение **SerjSV** » 15 май 2007, 16:57

алтайский писал(а):По пенопласту более-менее понял. Хорошо, но дорого. Большинство заказчиков (в моем краю) предпочтут иней на стенах, чем платить по 1000-1200 за метр, увы.

Кто знает... у меня брат покупает и собирает фирмам компы... нередко появляются товарищи, говорящие "Мне самое лучшее". При этом они переплачивают например на 20-30т.р. за те мощности, что им да же не пригодятся. Главное, имхо, подать хорошо то что тебе надо, что это супер-пупер круто и желающие найдутся.

алтайский

Желающие уже есть, но объемы скромные (город очень небольшой и весьма небогатый) Надеялся я на керамоизол http://promalp.xmas.ru/viewtopic.php?t=10670, но что то Валера (Урал) неоднозначно о нем отзывался. Апаратуру под запенивание из за сотни квадратных метров в год покупать смысла не вижу пока. За описание технологии - спасибо. Для общего развития пригодится.

ратмир

2xron тут вот ещё какая штука - К-19 нормальный клей специально для теплоизоляционных плит. Говно конечно, по сравнению с Капаролом и прочими Трудновыговаривыемыминемецкиминазваниямиматериалов, но применяется официально в строительстве. Говёность пока отмечена только в потере пластичности(более быстрой) и всё. Наблюдение во временном плане по годам пока не проведены в виду недавности начала таких работ. И технология в своём идеальном воплощении мегадорогая. поэтому выкручиваются все как могут. Расход клея реально должен быть в два раза больше(около 40% от площади листа при наклейке и толщина клеевого слоя снаружи не менее 4мм - такогго никто не выдерживает на практике).А прикинь теперь ЭТО на клей по 1000рублив за мешок! Пипец!И систему дюбелирования мало кто знает и выполняет(а она тоже денех стоит).Пенопласт однозначно только фасадный, а не внутренний(Мягкий) Но...только так можно получить заявленные свойства фасада!!!А пока что я прогнозирую скорое разочарование(в течении 4-5 лет) и огульный переход на вентфасады, более технологичные и менее просторные для халтуры(правда нашему брату промальпу тут ничего не светит практически).

xron · Сообщение **xron** » 15 май 2007, 21:18

Работал на 8-9-10 лет. домах. Все материалы-были отечественные. Точно какого производителя- не знаю.
Жалкая картина- многочисленные дыры, густая сеть трещин ,протечки и промерзания.
В ближайшей перпективе - все обдирать, либо, как минимум, по новой штукатурить.
Что не решит проблему все равно.
Так что с этим пенопластом аккуратно надо... :vr:

ратмир

Сложная эта тема, на столько, на сколько сложно самое исполнение теплого фасада. Протсор для халтуры - сплошной и во всём! Где нарушили технологию - сейчас не установить точно(только сдирая ВСЁ и тщательно осматривая). Чтобы избежать такое дело, надо заказчику проводить инспекцию всех этапов - так называемые акты скрытых работ и не разрешать продолжать, пока предыдущий этап не принят(под ответственность технадзора). Заново штукатурить - реально -сетка отдирается от пенопласта. А вот откудова дыры? Видать весьма фривольно крепили листы и не шибко заморачивались.Всё ж быстрее да дешевше.После сдирания сетки можно будет определиться с сотоянием листов и возможностью ремонта. Паутина трещин - не правильно наклееная сетка(без достатосных нахлёстов), тонкий слой клея,разбодяженный клей чем-нить более дешёвым, неправильное дюбелирование...эвона скока! Поди разберись.Плюс возможные затекания сверху и где-нить на стыках.Сам лично после бригады ростовских умельцев лазил по всей девятиэтажке - тупо замазывал ФСЕ щели и стыки во избежание протечек. Зато теперь сам спокоен за новостройку.Вроде брака не шибко много было, но ведь много ли надо, чтобы такой фасад перестал выполнять свои функции?!

Serj прочитал технологию запенивания и понял, почему у нас она не канает. С нашими ветрами придётся полквартала плёнкой заматывать. А как же тупо проезжающие мимо машины и прохожие? Неееее...на фиг на фиг. :naug:

АльпСити

У нас установка по напылению ППУ простаивает 80 % времени.
Если кто-то готов в этот бизнес лесть в Центральном регионе - отдадим в аренду.
http://ac-stroi.ru/teplo.htm

Максим Сибирь

Так толком и не понял..Надо утеплить дом, не знаю что выбрать.
Хочется использовать современный утеплитель и попал на сайт там пишут про пенополиуретан... что по теплоизолирующим свойствам 25мм ППУ приравниваются к 18см древесины или 51см красного кирпича.
Почитал, если сравнивать с другими.... по-моему, уж очень он хорош... или есть что то лучше?
http://www.stroiteplomir.ru/ppu.html
А да еще заявляют, что коэффициент теплопроводности ППУ составляет от 0,019 Вт/м*град.С. до 0,023 Вт/м*град.С
Но это же по моему не реально......?
Поясните кто действительно знаком ППУ!!
Заранее спасибо.

ПромАльпФорум

Утепление фасадов напылением ППУ, нужен совет.

Утепление фасадов напылением ППУ, нужен совет.

*

*

Re: Утепление фасадов напылением ППУ, нужен совет.

Кто сейчас на конференции